หลังคาเพิงสำหรับบ้านและโรงรถ - 2 ตัวเลือกการจัดเรียงที่ต้องทำด้วยตัวเอง

• หากระยะห่างระหว่างผนังรองรับไม่เกิน 4.5 ม. ขาขื่อมาตรฐานจะสามารถรับน้ำหนักของหลังคาได้
• ควรเสริมช่วงที่มีความกว้าง 4.5 ถึง 6 ม. ด้วยขาขื่อ 1 อัน การตัดดังกล่าวติดตั้งอยู่บนเตียงซึ่งวางอยู่บนคานพื้นตามผนังด้านหน้า

• ในแนวตั้งฉากกับจันทันการวิ่งจะถูกยัดเข้าไปในชั้นวางแนวตั้ง นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งตัวหยุดแบบเอียงที่ทั้งสองด้านของชั้นวาง

• ในช่วงต่อเนื่องกว้างถึง 9 ม. มีการติดตั้งขาขื่อทั้งสองด้านของโครงสร้าง
• ด้วยช่วงความกว้าง 12 ถึง 15 ม. จะต้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 6 ม. และ 9 ม. (+/-1 ม.) และอีกครั้ง ควรติดตั้งโครงสร้างคานยื่น

• ในช่วงมากกว่า 15 ม. จะต้องติดตั้งโครงสร้างคานยื่น-แปหลายตัว รวมทั้งควรยึดโครงสร้างขั้นกลางเพิ่มเติมด้วยการหด

หากไม่ได้จัดเตรียมสะพานทุนในโครงการให้ติดตั้งโครงสร้างคาน - แปซึ่งจริง ๆ แล้วมีบทบาทเป็นท่าเรือ (มีรูปถ่ายของการออกแบบดังกล่าวในคำอธิบายของการติดตั้งหลังคาแหลมของบ้าน)

มองไปข้างหน้าเล็กน้อยฉันจะพูดทันที:

• ในบ้านบล็อก (อิฐโฟมคอนกรีต ฯลฯ ) จันทันติดแน่นกับ Mauerlat
• ในบ้านไม้มีการติดตั้งระบบนั่งร้านแบบลอยตัวขาขื่อที่นี่ติดอยู่กับ Mauerlat โดยใช้ตัวยึดแบบเคลื่อนย้ายได้ดังในแผนภาพ สาเหตุนี้เกิดจากการหดตัวมากในโครงสร้างไม้

เรามีกล่องบ้านสามชั้นที่ทำจากคอนกรีตมวลเบา ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีโปรเจ็กต์มืออาชีพ ดังนั้นคุณต้องด้นสดทันที

ไม่มีพื้นทางเทคนิคกล่าวอีกนัยหนึ่งไม่มีห้องใต้หลังคาห้องนั่งเล่นที่มีเพดานลาดเอียงอยู่ใต้หลังคา ดังนั้นขาขื่อจะมีบทบาทเป็นคานพื้น

ระดับแรงลมในบ้านสามชั้นค่อนข้างสูงอยู่แล้ว และบ้านของเราอยู่บนเนินเขาด้วย ดังนั้นเพื่อที่จะยึดหลังคาบนผนังเบาที่ทำจากคอนกรีตมวลเบาอย่างมั่นคง เราจึงตัดสินใจใส่เข็มขัดหุ้มเกราะของ 200 มม. จากด้านบน รอบปริมณฑลของผนัง

• ขั้นแรกเราติดตั้งแบบหล่อไม้จากกระดานที่วางแผนไว้และวางส่วนบนตามแนวขอบฟ้าอย่างเคร่งครัด
• เราวางเหล็กเสริมด้านในด้วยหน้าตัด 10 มม.
• ด้วยขั้นตอนไม่เกิน 1 เมตรเราจะแสดงแถบแนวตั้งจากการเสริมแรง
• เราเทคอนกรีตและจัดแนวระนาบบนตามขอบฟ้าตามกฎ

ภาพแสดงเข็มขัดหุ้มเกราะบนกล่องบล็อกถ่าน แต่เทคโนโลยีการจัดเรียงเหมือนกันทุกที่

ตามกฎแล้วคอนกรีตมีอายุ 28 วัน แต่สามารถเริ่มงานได้ภายในสองสามสัปดาห์

มีการติดตั้งขาขื่อบน Mauerlat ในกรณีนี้ใช้คานแข็งขนาด 150x150 มม. แต่ถ้าไม่มีคานดังกล่าวสามารถทำ Mauerlat จาก 2 แท่งสำหรับขาขื่อที่มีขนาด 50x150 มม. หรือ 50x200 มม.

• การป้องกันการรั่วซึมวางอยู่บนสายพานหุ้มเกราะเราใช้ Hydroizol แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะวางวัสดุมุงหลังคาแบบธรรมดาใน 2 ชั้น
• ตอนนี้เรานำไม้ซุงมารวมกันใช้กับหมุดเสริมแรงแล้วตีจากด้านบน
• ตามร่องรอยของแท่งเสริมแรงเราเจาะรูที่มีหน้าตัด 10 มม.
• เราใส่ Mauerlat บนอุปกรณ์

ระยะห่างระหว่างผนังรับน้ำหนักของบ้านคือ 12 ม. และเจ้าของไม่ต้องการติดตั้งผนัง ผู้คนต้องการห้องที่กว้างขวางด้านบน

ดังนั้นสำหรับการสนับสนุนระดับกลางของระบบมัดจึงมีการติดตั้งโครงสร้างคานยื่น - แป, ชั้นวางแนวตั้ง 2 อันที่ทำจากไม้ 150x150 ซึ่งวาง "เตียง" ของไม้เดียวกัน

หลังจากทดลองใช้โปรแกรม ScratchUp เราตัดสินใจที่จะขยายหลังคาให้ใหญ่ขึ้น 1.2 ม. ดังนั้น Mauerlat และเตียงกลางจึงถูกวางโดยยื่นออกมาเหมือนกัน

ในตอนแรกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชดเชยขนาดใหญ่เช่นนี้เนื่องจาก Mauerlat ที่ต่ำกว่า "มองออกไป" ที่ 2.2 ม. แต่เราตัดสินใจว่าถ้าเราลดลงความสนุกจะหายไป

.

ราคาของขาขื่อเสาหินของความยาวนี้จะสูงเสียดฟ้าดังนั้นเราจึงล้มลงจาก 2 แท่งที่มีขนาด 50x200 มม.

จันทันถูกติดตั้งทีละ 580 มม. โดยสูงสุดที่อนุญาตคือ 700 มม.

แถบถูกต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้รอยต่อระหว่างชั้นที่อยู่ติดกันมีระยะห่างอย่างน้อย 50-70 ซม.

ขั้นแรก เราล้มคานด้วยตะปูขนาด 100 มม. แล้วยึดเพิ่มเติมด้วยสกรูเกลียวปล่อยขนาด 80 มม. และตอกตะปูและสกรูเกลียวปล่อยทั้งสองด้าน

เป็นผลให้เราได้จันทันราคาไม่แพงและมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงกว่าเสาหินมาก

รูปแบบการติดตั้งจันทันกับ Mauerlat นั้นค่อนข้างง่าย:

• จากด้านล่างของขื่อขาเซกเตอร์ถูกตัดออกในรูปแบบของ Mauerlat
• ขาขื่อวางเข้าที่และยึดทั้งสองด้านด้วยมุมเหล็กโดยใช้สกรูเกลียวปล่อย

เราตัดสินใจที่จะคลุมหลังคาด้วยเหล็กตะเข็บ

พายโดยรวมมีลักษณะดังนี้:

• เมมเบรนกันลมถูกยืดออกไปเหนือจันทัน
• จากนั้นระบบป้องกันลมจะได้รับการแก้ไขด้วยโครงตาข่าย
• ลังใต้หลังคายัดตั้งฉากกับเคาน์เตอร์ระแนง
• เหล็กตะเข็บติดกับลังมุงหลังคา
• จากด้านล่างระหว่างจันทันเราวางแผ่นฉนวน
• เราเย็บด้วยเมมเบรนกั้นไอน้ำ
• ตะแกรงควบคุมด้านล่างถูกยัดไว้บนแผงกั้นไอน้ำและเย็บซับใน

เมมเบรนกันลมติดอยู่กับท่อนไม้ก่อน เรานำ Tyvek จากบริษัท TechnoNIKOL

ผ้ามาเป็นม้วน เราม้วนม้วนออกในแนวตั้งฉากกับจันทันและยึดผ้าใบด้วยที่เย็บกระดาษทันที

เทปแรกม้วนออกที่ขอบด้านล่าง เทปถัดไปจะซ้อนทับกับเทปก่อนหน้าและต่อไปที่ด้านบน

ตามคำแนะนำควรวางเทปซ้อนทับกันประมาณ 15-20 ซม. ระยะนี้จะระบุไว้ในฤดูร้อนรวมถึงข้อต่อด้วยเทปสองหน้า

ต้องมีช่องว่างระบายอากาศระหว่างการป้องกันลมและหลังคาเพื่อให้แน่ใจว่าเราเติมแถบของเคาน์เตอร์ขัดแตะขนาด 50x50 มม. บนท่อนซุง (ขนาน)

ลังใต้หลังคาถูกยัดลงบนเคาน์เตอร์ระแนง (ตั้งฉาก) สำหรับสิ่งนี้เราใช้กระดานไส 25x150 มม.

ตามกฎแล้วหากเลือกแผ่นรองพื้นขนาด 25x150 มม. ก็สามารถยัดเพิ่มได้ทีละ 150 มม. แต่เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมเอียงมากและหลังคาที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก

บนหลังคาแหลมขนาดใหญ่ที่มีมุมเอียงต่ำ พื้นจะต้องทำต่อเนื่องเกือบตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงต้องเสริมความแข็งแรงของพื้นเพิ่มเติม

สำหรับสิ่งนี้ กระดานขนาด 25x100 มม. ถูกยัดไว้ระหว่างกระดานขนาด 25x150 มม. เป็นผลให้มีช่องว่างขนาด 25 มม. ในแต่ละช่อง ช่องว่างดังกล่าวเพียงพอสำหรับการระบายอากาศของไม้

หน้าจั่วแนวตั้งถูกยัดไว้ตามขอบหลังคา ที่ส่วนล่างของจั่วนี้ เรายึดตะขอสำหรับรางน้ำของระบบรางน้ำทันที

เนื่องจากหลังคาสี่เหลี่ยมมีขนาดใหญ่จึงตัดสินใจสร้างช่องทางระบายน้ำสองช่องทางตามขอบตามลำดับจึงติดตั้งรางน้ำด้วยความลาดเอียงจากกึ่งกลางถึงขอบ

เทคโนโลยีในการจัดเรียงหลังคาตะเข็บไม่ซับซ้อน แต่ปัญหาคือแผ่นไม่สามารถโค้งงอได้และความยาวของแผ่นคือ 12 ม.

ดังนั้นเราจึงต้องรวบรวมนั่งร้านพร้อมสะพานและนำแผ่นขึ้นไปบนหลังคาอย่างระมัดระวัง

ส่วนยื่นถูกปิดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกับหลังคา

เราจำเป็นต้องติดตั้งหลังคาเพิงโรงรถที่มีโรงอาบน้ำในอาคารเดียวกัน

กล่องบุด้วยบล็อกคอนกรีตโฟม แรงลมที่นี่ไม่แรงนัก และงบประมาณของเราก็น้อยด้วย ดังนั้นจึงตัดสินใจทำโดยไม่ใช้เข็มขัดหุ้มเกราะ

Mauerlat หรือมากกว่านั้นเราทำสายรัดจากแท่งขนาด 50x150 มม. คานรองรับดังที่เห็นในภาพได้รับการเสริมแรงแล้ว

การรัดด้านข้างไม่ได้รับน้ำหนักพิเศษดังนั้นจึงวางคานไว้ใน 1 ชั้นที่นี่

มีการปูวัสดุมุงหลังคา 2 ชั้นเพื่อเป็นการป้องกันการรั่วซึม

ขั้นแรก เราขับคลิปสกรูพิเศษที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม. ภายใต้สกรูที่ทรงพลัง จากนั้นเรายึด Mauerlat ด้วยสกรู

ขอแนะนำให้ขับคลิปในบริเวณรอยต่อระหว่างบล็อกจึงจะแข็งแรงขึ้น

หลังจากติดตั้งสายรัดแล้วเราจำเป็นต้องติดตั้งโครงรองรับด้านหน้าโดยต้องเสริมทั้งสองด้านด้วยตัวหยุด สำหรับการหยุดเราใช้กระดานหนา 40 มม.

ในกรณีนี้เรากำลังจัดการกับระบบชั้นแบบคลาสสิก ดังนั้นหลังจากติดตั้งโครงด้านหน้าแล้ว เราจะติดตั้งโครงกลางบนผนัง

ลำดับของงานมีดังต่อไปนี้:

• หลังจากจัดเรียง Mauerlat แล้วเราจะติดตั้งโครงด้านหน้า
• ทั้งสองด้านเราเปิดเผยจันทันสุดขีด
• เรารวบรวมเฟรมกลางโดยมุ่งเน้นไปที่จันทันสุดขีด
• เฟรมกลางประกอบขึ้นในลักษณะเดียวกับเฟรมด้านหน้า มีเพียงขนาดที่เจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้นเท่านั้น

ด้านหน้าของโครงรองรับจะต้องเย็บด้วยกระดานทันที

โครงสร้างนี้ไม่ต้องการคานเพดานที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากห้องใต้หลังคามีขนาดเล็กและจะไม่มีอะไรหนักดังนั้นบอร์ดขนาด 40x150 มม. ก็เพียงพอแล้ว

สำหรับระบบแบบเลเยอร์ไม่จำเป็นต้องใช้จันทันที่จับคู่และทรงพลังนี่เป็นหนึ่งในข้อดีของระบบดังกล่าว

ในกรณีนี้เราใช้คาน 2 อันขนาด 50x150 มม. แล้วกระแทกลงเพื่อให้ข้อต่อวางอยู่บนเฟรมกลาง

พวกเขาไม่ได้ซื้อมุมเหล็กเพื่อติดตั้งจันทัน (พวกเขาประหยัดเงิน) แต่พวกเขาซ่อมไม้ด้วยเหล็กยึด ฉันจะไม่พูดว่ามันไม่ดี ก่อนที่ทุกอย่างจะถูกยึดด้วยเหล็กยึดดังกล่าว และบ้านก็ยังคงตั้งอยู่จนถึงทุกวันนี้

บนจั่วไม่ควรมีขั้นบันไดและธรณีประตูเพราะเรายังต้องหุ้มด้วยกระดานในภายหลัง

ก่อนติดตั้งหลังคาเราต้องเย็บหน้าจั่วด้านข้างด้วยกระดาน

ทุกอย่างเรียบง่ายที่นี่: เติมกระดานที่วางแผนไว้ทั่วพื้นที่โดยไม่ต้องวัดอะไรเลยจากนั้นใช้เลื่อยลูกโซ่และตัดส่วนเกินตามขอบของท่อนซุงสุดขีด

โรงรถไม่ใช่บ้านและไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นรองพื้นอันทรงพลังที่นี่เราใช้แผ่นกระดานมาตรฐานขนาด 25x150 มม. วางไว้ทีละ 150 มม.

ความยาวของกระดานเดียวไม่เพียงพอสำหรับหลังคาทั้งหมดดังนั้นเราจึงต่อเซกเตอร์ยาวและสั้นเข้าด้วยกันในขณะที่ข้อต่อจะต้องถูกเซ

เราไม่ได้วัดระยะยื่นด้านหน้าและด้านหลังระหว่างการติดตั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เพียงดึงสายไฟตามแนวระดับแล้วตัดจันทันด้วยเลื่อยไฟฟ้า

ต่อไป เราปิดขอบหน้าจั่วด้านหน้าและด้านหลังด้วยไม้กระดานขนาด 25x150 มม. ยัดไม้กระดานแบบเดียวกันที่ด้านข้าง เพื่อให้จัดแนววัสดุหุ้มหลังคาได้ง่ายขึ้น

มีการตัดสินใจที่จะปิดหลังคาด้วยแผ่นโปรไฟล์สังกะสีโดยใช้มากกว่า 20 แผ่นเล็กน้อยสำหรับหลังคาทั้งหมด

แผ่นโปรไฟล์ถูกยึดเข้ากับลังใต้หลังคาด้วยสกรูเกลียวปล่อยแบบพิเศษพร้อมแหวนรอง ส่วนยื่นถูกตัดด้วยเครื่องบดในรูปแบบของลัง

ตอนนี้เราต้องหุ้มส่วนหน้าด้วยผนังและตกแต่งห้องให้เสร็จ