วิธีปิดหลังคาด้วยกระเบื้องโลหะด้วยมือของคุณเองใน 10 ขั้นตอน

เป็นการยากที่จะโต้แย้งกับความจริงที่ว่าหลังคาที่ปูด้วยกระเบื้องโลหะดึงดูดสายตาด้วยความสวยงามและความกระชับของรูปแบบโดยไม่ได้ตั้งใจ ด้วยหลังคาแบบนี้บ้านจึงดูเรียบร้อยและแข็งแรงในเวลาเดียวกัน

ตอนนี้เจ้าของส่วนใหญ่แน่ใจว่ามีเพียงมืออาชีพเท่านั้นที่สามารถติดตั้งความงามนี้ได้ฉันสารภาพฉันก็คิดอย่างนั้น แต่เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทุกอย่างก็ไม่น่ากลัวนักและในบทความนี้ฉันจะบอกวิธีปิดหลังคาด้วยกระเบื้องโลหะ ตัวเองโดยไม่ต้องใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญราคาแพง และเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น ฉันแบ่งเรื่องราวออกเป็น 10 ขั้นตอนแบบมีเงื่อนไข

การเตรียมการอย่างถี่ถ้วนเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จขององค์กรใดๆ

ไม่มีความลับใดที่ราคาของหลังคาดังกล่าวอยู่ไกลจากราคาแบบเด็ก ๆ โดยเฉลี่ยแล้วค่าครอบคลุม 1 ตร.ม. เริ่มต้นที่ 1,000 รูเบิลซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งจ่ายให้กับงานของช่างฝีมือ ที่นี่คุณคิดว่าคำสั่งนั้นซับซ้อนมากที่จะจ่ายมากหรือไม่?

เทคโนโลยีการติดตั้งสำหรับกระเบื้องหินชนวนและโลหะค่อนข้างคล้ายกัน แต่การติดตั้งกระเบื้องใหม่มีความแตกต่างเล็กน้อยซึ่งแต่ละอย่างต้องให้ความสนใจ

ก่อนที่คุณจะปูหลังคาด้วยกระเบื้องโลหะด้วยมือของคุณเองคุณต้องเลือกกระเบื้องนี้ก่อน จากนั้นคำนวณว่าต้องซื้อวัสดุเท่าไร และอย่าลืมเตรียมเครื่องมือเพราะเลื่อยตัดโลหะและค้อนจะไม่ทำที่นี่

สั้น ๆ เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ

หากกระดานชนวน "ปู่" เกือบจะเหมือนกันทุกที่กระเบื้องจะแตกต่างกันในการกำหนดค่าและที่สำคัญกว่านั้นคือคุณภาพของการเคลือบโพลีเมอร์ ความทนทานของหลังคาและแน่นอนว่าราคาของมันขึ้นอยู่กับมัน

ผู้ผลิตส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์นี้ใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นอาบสังกะสีที่มีความหนา 0.45 - 0.50 มม. เป็นพื้นฐานในความเป็นจริงนี่คือแผ่นงานที่มีโปรไฟล์เดียวกัน แต่โค้งงอต่างกันและมีการเคลือบป้องกันที่หลากหลายขึ้น

การเคลือบโพลิเมอร์ที่พบมากที่สุดสำหรับกระเบื้องโลหะ
ประเภทการเคลือบ	ลักษณะทั่วไปของการเคลือบ
โพลีเอสเตอร์เคลือบเงา	ในบางแหล่ง การเคลือบผิวมันนี้เรียกอีกอย่างว่าโพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์มีต้นทุนที่สมเหตุสมผลที่สุด เก็บรังสีอัลตราไวโอเลตได้ดี แต่มีความหนาเพียง 25 - 30 ไมครอน ดังนั้นความแข็งแรงเชิงกลของการเคลือบจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก โพลีเอสเตอร์สามารถทำลายได้แม้กระทั่งชั้นหิมะที่หนา ไม่ต้องพูดถึงกิ่งไม้ที่ตกลงมา
โพลีเอสเตอร์เคลือบ	ที่นี่ความหนาของชั้นเริ่มต้นที่ 35 ไมครอนตามลำดับ และความแข็งแรงของโพลีเอสเตอร์แบบด้านก็สูงขึ้นเป็นลำดับ ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวคือช่วงสีของวัสดุค่อนข้างแย่
ปุรัล	วัสดุที่ทนทานและสวยงามด้วยความหนา 50 ไมครอน ส่วนประกอบหลักของการเคลือบคือโพลียูรีเทนโดยเพิ่มโพลีอะไมด์ซึ่งให้ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน
พลาสติซอล	Plastisol สมควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นคลาสสิกของประเภท ความหนาของการเคลือบถึง 200 ไมครอน พื้นฐานของพลาสติซอลคือโพลิไวนิลคลอไรด์ ในแง่หนึ่ง พีวีซีให้ความแข็งแรงเชิงกลสูง และในทางกลับกัน พลาสติซอลสามารถเปลี่ยนสีได้ กล่าวคือ ซีดจางจากแสงแดด นอกจากนี้ เนื่องจากมีโพลิไวนิลคลอไรด์ในบางประเทศ พลาสติซอลจึงถูกสั่งห้าม แม้ว่าการห้ามเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเรา
โพลีไดฟลูออไรต์	แฟชั่นล่าสุด การเคลือบที่ทันสมัยด้วยสีที่หลากหลายและคุณสมบัติพิเศษที่ทนทานต่อทุกสิ่งที่อาจคุกคามหลังคาของคุณการเคลือบประกอบด้วยโพลีไวนิลฟลูออไรด์ 80% และอะคริลิกเรซิน 20% ทุกอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ดี แต่ราคาค่อนข้างแพง

ขณะนี้มีตัวเลือกการกำหนดค่ามากมายและผู้ผลิตแต่ละรายก็ยกย่องเวอร์ชันของตนเอง ความแข็งแรงของแผ่นขึ้นอยู่กับความลึกของคลื่นซึ่งมักจะอยู่ในช่วง 22 ถึง 78 มม.

เชื่อกันว่ายิ่งคลื่นลึกเท่าใดหลังคาก็จะยิ่งมั่นคง แต่ในทางกลับกัน หากคลื่นสูงเกินไป แรงกดทับจะรับภาระมากขึ้นและชั้นป้องกันจะสึกหรอเร็วขึ้น เป็นผลให้ฉันได้ข้อสรุปว่าความลึกของคลื่นที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ 40 - 50 มม.

ความกว้างของแผ่นถูกจำกัดโดยความสามารถของอุปกรณ์ นั่นคือ ขนาดของดรัมที่มีการพิมพ์บนสายพาน โดยปกติจะผันผวนประมาณ 1 ม. และบ่อยครั้งที่พารามิเตอร์เหล่านี้ไม่สามารถมีอิทธิพลได้

แต่ความยาวได้ถึง 8m. หากก่อนหน้านี้มีการกำหนดขนาดตายตัวเป็นส่วนใหญ่ ตอนนี้ผู้ผลิตขั้นสูงกำลังแนะนำบริการสั่งทำแผ่นตามความยาวของคุณ และในบางกรณี พวกเขายังสามารถสร้างรูปแบบวัสดุตามรูปร่างของหลังคาของคุณ

หากคุณตัดสินใจที่จะปิดหลังคาด้วยกระเบื้องโลหะด้วยมือของคุณเองจะเป็นการดีกว่าที่จะไม่ใช้โครงสร้างหลายระดับที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีส่วนโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมและช่วงการเปลี่ยนภาพที่แตกต่างกัน จำนวนสูงสุดที่มือสมัครเล่นที่ไม่มีประสบการณ์สามารถทำได้คือหลังคาจั่วมาตรฐานพร้อมหน้าต่างห้องใต้หลังคาแม้ว่าจะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยมือและศีรษะ

การคำนวณวัสดุ

แน่นอนว่าหลังคาแต่ละหลังมีขนาดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ฉันจะคำนวณค่าเฉลี่ยของหลังคาทรงจั่วอย่างง่ายที่มีขนาดของความชันแต่ละด้านกว้าง 8 ม. (ระยะห่างตามขอบของความลาดชัน) และยาว 4.5 ม. (ระยะห่างจากแนวลาดเอียง ถึงสันเขา):

• เราวัดความยาวตามจันทันนั่นคือจากสันถึงขอบของขาขื่อหลังจากนั้นเราเพิ่มค่านี้ 50 - 70 มม. (กระเบื้องรุ่นต่าง ๆ มาพร้อมกับระยะยื่นที่แตกต่างกันดังนั้นโปรดอ่านเอกสารประกอบ)
• หากต้องการทราบจำนวนแถวคุณต้องหารความกว้างของความชันด้วยความกว้างที่เป็นประโยชน์ของแผ่นงานความกว้างของความชันจะวัดตามสันเขา มีความกว้างของแผ่นที่มีประโยชน์และความกว้างของแผ่นงานทั้งหมด ข้อมูลเหล่านี้จะระบุไว้ในเอกสารด้วย
  หากเรามีความยาวสัน 8 ม. และความกว้างของแผ่นที่มีประโยชน์เช่น 1.1 ม. ในที่สุดเราจะได้ 7.27 แถว (8: 1.1 = 7.27) คุณต้องปัดเศษตามลำดับคุณจะต้องวาง 8 แถว
• แน่นอนว่าจะเป็นการดีกว่าที่จะสั่งแผ่นเดียวตามความยาวของทางลาดเพราะยิ่งมีรอยต่อน้อยหลังคาก็ยิ่งแข็งแรงและง่ายต่อการซ่อม แต่การขนส่งแผ่นยาวมีราคาแพงกว่ามาก ดังนั้น 2.95 ม. จึงถือเป็นขนาดยอดนิยม
  ตามเงื่อนไขของงานของเราความยาวของขาขื่อคือ 4.5 ม. เราเพิ่มการออกจากแผ่น 0.07 ม. บวกกับการทับซ้อนกันที่ทางแยกของแผ่น 0.15 ม. และเราได้ 4.72 ม. (4.5 + 0.07 + 0.15 = 4.72 ). ปรากฎว่าแผ่นหนึ่งบนทางลาดจะแข็ง (2.95 ม.) และจะต้องตัดแผ่นที่สอง
• จากการคำนวณเหล่านี้ เรามี 16 แผ่นสำหรับแต่ละความชัน (8x2 = 16) และเนื่องจากหลังคาของเราเป็นแบบหน้าจั่ว สิ่งที่คุณต้องมีคือกระเบื้องโลหะ 32 แผ่นที่มีความกว้าง 1.1 ม. และยาว 2.95 ม.

หากหลังคามีความลาดเอียงแบบอสมมาตรหรือมีความลาดเอียงมากกว่า 2 แบบ การคำนวณจะต้องทำแยกกันสำหรับแต่ละความลาดเอียง จากนั้นจึงรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน

เครื่องมือ

ด้านล่างนี้ฉันจะให้รายการเครื่องมือที่แนะนำซึ่งใช้สำหรับการติดตั้งหลังคาโลหะแบบมืออาชีพ:

• กรรไกรตัดไฟฟ้า
• หัวฉีดบนสว่านสำหรับตัดโลหะ
• กรรไกรตัดด้วยมือสำหรับโลหะ
• กรรไกรแบบคันโยกมาตรฐานสำหรับโลหะ สามารถขวา ซ้าย และตรง;
• สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์คุณจะต้องใช้คีม "ลอน"
• ปืนก่อสร้างสำหรับเคลือบหลุมร่องฟัน
• อุปกรณ์สำหรับการดัดแถบโลหะให้เรียบ "Strip Bender";
• หากมีการวางแผนการติดตั้งบนหมุดย้ำ ก็จำเป็นต้องใช้คีมย้ำ
• เครื่องเย็บกระดาษก่อสร้าง
• มีดติดตั้ง
• เทมเพลตที่ปรับได้สำหรับติดตั้งลังรองรับ
• รูเล็ต;
• สายสำหรับตีระดับ
• ไขควงพร้อมหัวฉีดสำหรับสกรูชนิดต่างๆ
• หากมีการวางแผนฉนวนกันความร้อนคุณจะต้องใช้มีดเพื่อตัดฉนวนกันความร้อน

ห้ามใช้เครื่องบดสำหรับตัดแผ่นโดยเด็ดขาด ไม่เพียงแต่ให้รอยขาดเท่านั้น แต่ยัง "เกรียม" ขอบของการเคลือบโพลิเมอร์ด้วย เป็นผลให้โลหะเริ่มขึ้นสนิมในบริเวณที่มีการตัด

การติดตั้งหลังคาใน 10 ขั้นตอน

โดยทั่วไปหลังคามี 2 ประเภท คือ ฉนวนและความเย็น ต่างกันแค่มีหรือไม่มีฉนวน. และเนื่องจากการติดตั้งหลังคาฉนวนนั้นยากกว่าเล็กน้อย เราจะพิจารณาตัวเลือกนี้โดยเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 1: การติดตั้งกันซึม

• การป้องกันการรั่วซึมจะเริ่มติดตั้งจากหุบเขาที่เรียกว่าถ้ามี ("หุบเขา" คือการเชื่อมต่อภายในของหลังคาลาดที่อยู่ติดกันสองแห่ง) ม้วนกันซึมม้วนจากบนลงล่างจนเต็มความยาว หุบเขาตามธรรมชาติด้วยการทับซ้อนกันบนทางลาดของหลังคาที่อยู่ติดกันทั้งสอง
• หลังจากนั้นก็ม้วนเทปเมมเบรนกันซึมในแนวนอนให้ทั่วหลังคา คุณต้องย้ายจากขอบหลังคาไปที่สันเขาอีกครั้งด้วยการทับซ้อนกัน

• ระหว่างจันทันการป้องกันการรั่วซึมควรลดลงเล็กน้อย 10 - 20 มม. ไม่มาก และการทับซ้อนระหว่างเทปของเมมเบรนกันซึมนั้นติดกาวด้วยเทปกาวพิเศษ
• จากด้านบนถึงจันทันผ้าใบยึดด้วยแท่งไม้ขนาด 50x50 มม. ฉันไม่แนะนำให้ใช้ไม้กระดานที่บางกว่าเพราะคุณปิดหลังคานานกว่าหนึ่งวันและยิ่งไม้กระดานของลังหนาเท่าไหร่การก่อสร้างของคุณก็จะยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น แต่โปรดจำไว้ว่าสูงสุด 50 มม. แผ่นไม้ไม่ควรกว้างกว่าจันทัน

ขั้นตอนที่ 2: การติดตั้งลัง

อย่าลืมว่าองค์ประกอบโครงสร้างไม้ทั้งหมดจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยองค์ประกอบป้องกันที่ซับซ้อน มันไม่มีเหตุผลที่จะสร้างองค์ประกอบดังกล่าวด้วยตัวคุณเองในขณะนี้เนื่องจากราคาของการทำให้มีขึ้นในโรงงานเป็นที่ยอมรับได้และคุณภาพของพวกเขาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์โฮมเมดนั้นสูงกว่าอย่างไม่สมส่วน

• การติดตั้งเครื่องกลึงใต้หลังคาเริ่มต้นด้วยการตอกแท่งที่เหมือนกันสองอันขนาด 50x100 มม. ในแนวนอนตามขอบของจันทัน แถบจะซ้อนทับกัน โปรดทราบว่าขอบของหลังคาถูกสร้างขึ้นอย่างแม่นยำจาก 2 แท่งถ้าคุณใช้ 1 แท่ง 100x100 มม. มีความเป็นไปได้ที่การเปลี่ยนแปลงของความชื้นและอุณหภูมิจะนำไปสู่

• นอกจากนี้ จำเป็นต้องนำแผ่นกันซึมออกมาเหนือกระดาน หรืออีกนัยหนึ่งคือห่อไม้กระดกด้วยแผ่นกันซึมตามที่แสดงในแผนภาพ แม้ว่าผ้าใบจะไม่ต้องแก้ไข แต่เราจะแก้ไขในภายหลัง
• ด้านบนของแถบขนาด 50x50 มม. ที่เรายัดไว้ ลังจากกระดานขนาด 32x100 มม. ถูกยัดในแนวนอน ระยะห่างของลังจะถูกเลือกตามความยาวคลื่นของรุ่นกระเบื้องโลหะที่คุณเลือก

• ที่นี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องรักษาขั้นตอนลังอย่างถูกต้อง ดังนั้นแต่ละแผ่นจะถูกยัดตามแม่แบบ มืออาชีพใช้เทมเพลตที่ปรับได้, มือสมัครเล่น, เพื่อไม่ให้ใช้เงินกับเครื่องมือ, เพียงแค่ใช้บาร์แล้วขับดอกคาร์เนชั่น 2 ดอกเข้าไปในระยะที่เหมาะสม;

• บนสันไม้ระแนงไม้ระแนง 2 อันถูกปิดทับในแต่ละเนิน ดังนั้นสันของเราจึงปิดทั้งสองด้านด้วยไม้กระดานขนาด 200 มม.

ขั้นตอนที่ 3: การจัดเรียงหุบเขา

• หากมีหุบเขาไว้บนหลังคาของคุณ แต่การจัดเรียงหลังคาจะเริ่มต้นด้วยส่วนนี้ มีหุบเขาตอนล่างและตอนบน แถบด้านล่างถือว่าใช้งานได้น้ำไหลลงสู่รางน้ำนี้
• การติดตั้งแผ่นหุบเขาจะดำเนินการจากด้านล่างขึ้นโดยมีการทับซ้อนกันประมาณ 100 มม. โลหะติดกับลังตามขอบด้วยสกรูเกลียวปล่อยและการทับซ้อนกันระหว่างแผ่นที่อยู่ติดกันจะถูกทาด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟัน

• แถบโลหะของหุบเขาด้านบนจะติดตั้งหลังจากการจัดเรียงหลังคาและติดอยู่กับสกรูในคลื่นด้านบนของแผ่นหลังคา

โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่ต้องการติดตั้งหุบเขาตอนบนเลย ความจริงก็คือองค์ประกอบนี้ได้รับการตกแต่งอย่างหมดจดและในฤดูใบไม้ร่วงอุดตันใต้หุบเขาด้านบนและเป็นเรื่องยากมากที่จะทำความสะอาดออกจากที่นั่น

ขั้นตอนที่ 4: วิธีไปรอบ ๆ ปล่องไฟ

• แถบแยกจะติดอยู่กับปล่องไฟก่อน คุณควรเริ่มจากแถบด้านล่าง จากนั้นแถบด้านข้างจะยาวขึ้นและติดตั้งแถบด้านบนสุด
• แถบเชื่อมต่อด้านล่างมีสายรัดที่เรียกว่าเน็คไทเป็นแผ่นเรียบธรรมดาที่มีหน้าแปลนซึ่งน้ำจะไหลผ่านท่อและไหลลงสู่รางระบายน้ำหรือหุบเขาที่ใกล้ที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเน็คไทอาจมีขนาดค่อนข้างใหญ่อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ขนาดของความลาดชัน

• เพื่อให้แถบที่อยู่ติดกันพอดีกับลำต้นของปล่องไฟด้านเล็ก ๆ จะโค้งงอบนแผ่นจากด้านบนจากนั้นด้านเหล่านี้จะต้องเข้าไปในร่องที่เราจะตัดตามปริมณฑลของปล่องไฟ
• ในการตัดร่องที่เท่ากัน ขั้นแรกให้นำแถบจับยึดแต่ละอันไปใช้กับไซต์การติดตั้งและลากเส้นตามขอบด้านบนด้วยเครื่องหมาย

• เพื่อตัดไฟแฟลชที่สม่ำเสมอ ควรใช้เครื่องบดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ไฟแฟลชถูกตัดออกไปตามแนวเส้นรอบวงของปล่องไฟตามเครื่องหมายความลึกจะทำตามขนาดของด้านโค้ง
• คุณจะมีฝุ่นจำนวนมากจากเครื่องบด ดังนั้นหลังจากที่คุณตัดไฟแฟลชแล้ว คุณต้องทำความสะอาดด้วยแปรงขนนุ่ม ล้างออกด้วยน้ำสะอาด และรอจนกว่าจะแห้งทั้งหมด พื้นผิวสกปรก

• ตอนนี้ส่วนที่จับเจ่าจะถูกแทรกทีละตัว แต่ละส่วนถูกปิดผนึกด้วยสารกันรั่วทนความร้อนในการตัดแฟลชโดยเรา และหลังจากนั้นก็ยึดด้วยสกรูบนลังไม้

• หลังจากติดส่วนหน้าแปลนทั้งหมดเข้ากับลังแล้ว คุณจะต้องผ่านส่วนที่มีปัญหาทั้งหมดอีกครั้งและเคลือบด้วยสารกันรั่ว บริเวณที่หลังคาติดกับปล่องไฟเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการรั่วไหลมากที่สุด

• แผ่นเคลือบหลักติดตั้งอยู่ด้านบนของหน้าแปลนแล้ว และหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น จะมีการติดตั้งหน้าแปลนด้านบนอีกชุดหนึ่ง หากท่อไม่ได้หุ้มด้วยโลหะเทคโนโลยีสำหรับการติดตั้งหน้าแปลนด้านบนจะคล้ายกับที่ฉันได้อธิบายไว้ข้างต้นเฉพาะแถบด้านล่างเท่านั้นที่ไม่ต้องผูก บนท่อที่หุ้มด้วยแผ่นโปรไฟล์ ให้ติดหน้าแปลนโดยไม่ต้องใช้สารกันรั่ว เพียงใช้สกรูหรือหมุดย้ำ

ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับท่อระบายน้ำและติดตั้งแถบบัว

• บนหลังคาดังกล่าวมีการติดตั้งเพิงสำหรับท่อระบายน้ำก่อนการติดตั้งการเคลือบหลัก ท่อระบายน้ำควรมีความชันประมาณ 3 มม. ต่อ 1 เมตรเชิงเส้น เพื่อไม่ให้วัดแต่ละแท่งแยกจากกัน พวกเขาจะถูกทำเครื่องหมายทั้งหมดในคราวเดียว ระบุหมายเลขแล้วโค้งงอ

• เป็นการดีที่สุดที่จะงอที่จับรางน้ำด้วยแถบดัดในเครื่องมือนี้มุมที่ต้องการจะถูกตั้งค่าทันที แน่นอนที่บ้านคุณสามารถใช้คีมจับและค้อนได้ แต่จะใช้เวลาเพิ่มขึ้น 5 เท่า
• แถบของที่ยึดนั้นติดอยู่กับไม้ระแนงที่จับคู่กันสุดขีดของลังด้วยสกรูเกลียวปล่อยโดยมีขั้นตอนครึ่งเมตร ที่นี่ระวังด้วยการกำหนดหมายเลขของไม้กระดานความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้มุมเอียงลดลงจากนั้นน้ำจะซบเซาตลอดเวลาในรางน้ำและที่แย่กว่านั้นคือขยะจะสะสม

• ตอนนี้คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะมีช่องทางออกที่ใด และตัดรูรูปตัววีสำหรับช่องทางออกในท่อระบายน้ำด้วยเลื่อยตัดโลหะ

• ตัวยึดมีตะขอพิเศษสำหรับยึดรางน้ำ เมื่อคุณใส่ท่อระบายน้ำเข้าไปในตัวยึด ตะขอเหล่านี้จะงอและยึดรางน้ำไว้แน่นปลั๊กจะติดตั้งอยู่ที่ปลายรางน้ำ ช่องทางระบายน้ำมีตะขอหลายอันวางไว้บนรางน้ำจากด้านล่างหลังจากนั้นตะขอจะงอที่ขอบของรางน้ำ

• รางน้ำถูกแทรกเข้าด้วยกันและเชื่อมต่อกันโดยมีการทับซ้อนกัน เพื่อให้ทางแยกยึดแน่นและไม่รั่วไหลให้ใส่ตัวยึดครึ่งวงกลมพร้อมซีลยางจากด้านล่างมีตัวล็อคที่ตัวยึดดังกล่าวซึ่งล็อคเข้าที่และยึดด้วยลิ้น
• ด้านบนของรางน้ำมีการติดตั้งแถบบัวซึ่งควรทับขอบของท่อระบายน้ำเพื่อความน่าเชื่อถือการเชื่อมต่อดังกล่าวทำด้วยตะขอ ส่วนบนของไม้กระดานยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยบนลังไม้ หลังจากนั้นจึงติดขอบของแผ่นกันซึมและติดกาวลงไป ดังนั้นแม้น้ำจะซึมเข้าใต้หลังคา น้ำก็ไหลลงแผ่นกันซึมลงสู่รางน้ำ

• หากหลังคามีขนาดที่น่าประทับใจควรติดตั้งตัวแบ่งและตัวดูดซับแรงดันน้ำในตำแหน่งที่มีปัญหามากที่สุดของท่อระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำล้นเกินขอบท่อระบายน้ำในช่วงพายุฝน

ขั้นตอนที่ 6: การติดตั้งแผ่นโลหะ

• บนหลังคาที่ซับซ้อนก่อนที่จะยกแผ่นขึ้นจะต้องตัดออกบนพื้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แผ่นงานจะวางบนฐานที่มั่นคง ทำเครื่องหมายและตัด โดยธรรมชาติแล้วด้วยความหนาของโลหะครึ่งมิลลิเมตร ขอบของการตัดไม่ควรถูกทิ้งไว้โดยไม่มีการป้องกัน ไม่ว่าในกรณีใด การกัดกร่อนจะ "กิน" อย่างรวดเร็ว
• คุณสามารถใช้พิเศษเพื่อป้องกันขอบ สี ในกระป๋องสเปรย์ซึ่งผู้ผลิตเสนอ แต่ฉันคิดว่านี่เป็นการ "สูบฉีด" เงินพิเศษจากผู้ซื้อ ดังนั้นเมื่อฉันต้องตัดกระเบื้องโลหะ ฉันจึงวางขวดเคลือบเงาอัลคิด-ยูรีเทนไว้ข้างๆ เพื่อใช้กลางแจ้ง ทำงานและหลังจากตัดฉันก็ใช้แปรงปิดขอบแผ่นทันที หากใช้สารเคลือบเงาเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เท่านั้น ขวดเล็กหนึ่งใบก็เพียงพอที่จะดำเนินการต่อบนหลังคาขนาดใหญ่

• แผ่นกระเบื้องโลหะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเปราะบาง ด้วยความหนาของโลหะและขนาดดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายหรืองอได้ง่ายมาก ดังนั้นจึงต้องยกวัสดุขึ้นบนหลังคาอย่างระมัดระวัง วิธีที่ง่ายที่สุดคือวางท่อนซุงยาว 2 หรือ 3 ท่อนจากพื้นขึ้นไปบนหลังคาแล้วเลื่อนแผ่นขึ้นไปตามนั้น

แม้ว่าบทความนี้จะเกี่ยวกับวิธีปิดหลังคาด้วยกระเบื้องโลหะด้วยมือของคุณเอง แต่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างอย่างแท้จริง พูดตามตรงฉันยังไม่เคยเห็นใครรับมือกับงานดังกล่าวได้ด้วยตัวคนเดียว ตามหลักการแล้วคุณจะต้องมีผู้ช่วยอีกสามคน ความเป็นมืออาชีพของพวกเขาไม่ได้มีบทบาทพิเศษ สิ่งสำคัญคือมีคนคอยสนับสนุนและให้บริการ

• อย่างที่ฉันได้กล่าวไปแล้ว มันง่ายกว่ามากในการทำงานเมื่อความยาวของแผ่นเท่ากับความยาวของความลาดเอียงของหลังคา ในกรณีนี้ แผ่นงานแรกจะเรียงตามแนวสันเขาและตามขอบของหลังคา หลังจากนั้นก็คือ แก้ไขด้วยสกรูเกลียวปล่อย

• สกรูเกลียวปล่อยทั้งหมดที่ใช้สำหรับการติดตั้งหลังคาเหล็กจะต้องมีแหวนรอง ซึ่งมักจะเป็นสีของหัวสกรูที่เข้ากับสีของหลังคา เมื่อยึดแผ่น สกรูเกลียวปล่อยจะถูกขับผ่านคลื่นในรูปแบบกระดานหมากรุกเข้าไปในส่วนล่างของคลื่น

• ในกระเบื้องโลหะรุ่นต่างๆ ระบบการต่อแผ่นอาจแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไป แผ่นจะซ้อนทับกัน
• แผ่นสั้นจะติดตั้งแตกต่างจากแผ่นยาวเล็กน้อย การวางจะดำเนินการตามหลักการแบทช์ นั่นคือก่อนอื่นให้ติดตั้ง 3 แผ่นจากขอบหลังคา จากนั้นแถวถัดไปจะถูกแนบไว้ด้านบนซึ่งจะถือเป็นหนึ่งแพ็คเกจ ตอนนี้คุณย้ายไปด้านข้างและเริ่มวางแผ่นที่สองและต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะเย็บหลังคาทั้งหมด

ไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหน คุณจะต้องก้าวเดินต่อไปตามแผ่นที่ติดตั้งไว้แล้ว โปรดจำไว้ว่าโลหะนั้นบางและควรทำอย่างระมัดระวัง รองเท้าควรนุ่มควรวางเท้าไว้ที่ขอบล่างของคลื่นเท่านั้นและเป็นที่พึงปรารถนาที่จะตกลงบนไม้ระแนงของลังซึ่งง่ายต่อการระบุตำแหน่งโดยใช้สกรูเกลียวปล่อย

• บ่อยครั้งที่ผู้เริ่มต้นใช้งานไขควงได้ยากหรือไม่แม้แต่กับเครื่องมือเอง แต่ด้วยระดับการขันสกรูให้แน่น ในกรณีนี้ การหาจุดกึ่งกลางเป็นสิ่งสำคัญ เป็นไปไม่ได้ที่จะบดหรือขันสกรูให้แน่น ไม่มีคำแนะนำพิเศษที่นี่ คุณเพียงแค่ต้องกรอกมือของคุณ

ขั้นตอนที่ 7: การติดตั้งสันและรางท้าย

• แถบสันเป็นรูปครึ่งวงกลมและสามเหลี่ยม จากมุมมองของการใช้งานไม่มีความแตกต่างมากนัก แต่เชื่อกันว่าไม้กระดานครึ่งวงกลมดูดีกว่าตามลำดับและมีราคาสูงกว่า
• จากปลายแผ่นสันครึ่งวงกลมปิดด้วยปลั๊ก ในทางกลับกันปลั๊กยังเป็นแบบตรงและเป็นรูปครึ่งวงกลม ในกรณีนี้ ปลั๊กแบบครึ่งวงกลมจะใช้กับหลังคาแบบเต็นท์และแบบตรงบนแบบมาตรฐาน

• ไม่ว่าคุณจะเลือกปลั๊กแบบใด ปลั๊กจะยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยนั่นคืองอแถบยึดบนปลั๊กที่ 90º สอดเข้าไปที่ปลายแถบแล้วยึดด้วยสกรูหรือหมุดย้ำ
• ขั้นแรก คุณเพียงแค่ติดแถบเข้ากับสันเขาและใส่ซีลสันไว้ข้างใต้ ซึ่งจะถูกเลือกสำหรับการกำหนดค่าแผ่นงาน แถบสันนั้นถูกขันเข้ากับแผ่นกระเบื้องโลหะด้วยสกรูเกลียวปล่อยคุณต้องยึดผ่านคลื่นเดียว

• แถบปลายพิเศษติดตั้งที่ปลายหลังคาลาด จากด้านบนพวกเขาจะพันไว้ใต้แถบสันและยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยทันที จากนั้นตามความยาวทั้งหมดพวกเขาจะยึดด้วยสกรูยึดหลังคาที่มีระยะห่างเท่ากันกับแผ่นกระเบื้องโลหะ

ขั้นตอนที่ # 8:. การติดตั้งช่องระบายอากาศและเสาอากาศบนหลังคา

ไม่มีหลังคาที่ทันสมัยเพียงหลังเดียวที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องติดตั้งท่อระบายน้ำระบายอากาศและเสาอากาศ เทคโนโลยีการติดตั้งของโครงสร้างดังกล่าวโดยทั่วไปจะคล้ายกัน

สิ่งที่ยากที่สุดคือการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อระบายน้ำเรียกว่าท่อระบายอากาศของท่อระบายน้ำทิ้ง)

• เอาต์พุตดังกล่าวทั้งหมดติดตั้งอยู่ที่ยอดคลื่นด้านบน ในชุดของการซ้อนทับดังกล่าวมีเทมเพลตกระดาษซึ่งทำหน้าที่ทำเครื่องหมายฐานที่การซ้อนทับนี้จะพัง คุณเพียงแค่ต้องใช้เทมเพลตนี้ วางไว้บนยอดคลื่นและร่างด้วยเครื่องหมาย
• หลังจากนั้นใช้กรรไกรสำหรับโลหะแล้วตัดรูบนหลังคาอย่าลืมเคลือบเงาขอบรู

• นอกจากนี้คำแนะนำกำหนดให้ถอดแผ่นกระเบื้องโลหะออกและทำเครื่องหมายและตัดรูที่คล้ายกันในแผ่นกันซึมตามขอบด้านในของซีลด้านล่างแล้วตัดด้วยมีด
• ตอนนี้คุณต้องหล่อลื่นขอบของสารเคลือบหลุมร่องฟันด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟัน นำไปไว้ใต้วัสดุกันซึม งอแถบยึด และขันแถบเหล่านี้เข้ากับลังหลังคาด้วยสกรูเกลียวปล่อย หลังจากนั้นให้วางแผ่นโลหะเข้าที่
• แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความจำเป็นในการติดตั้งเต้ารับพัดลม แต่ฉันก็ถอดแผ่นออกไม่หมด หลังจากตัดหน้าต่างในแผ่นโลหะออกแล้ว ฉันก็ทำเครื่องหมายและตัดหน้าต่างออกในการกันซึม จากนั้นฉันก็ตัดแถบยึดส่วนใหญ่บนยาแนวและยึดยาแนวไม่ให้อยู่ด้านบนของลัง แต่อยู่ที่ส่วนท้าย ของแถบแบริ่ง แน่นอนฉันต้องคนจรจัด แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถอดแผ่นโลหะออกทั้งหมด

• บนทางลาดหลังคาที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่จำเป็นต้องจัดให้มีการระบายอากาศใต้หลังคา ติดตั้งได้ง่ายกว่าพัดลมเล็กน้อย ที่นี่คุณจะต้องตัดหน้าต่างในแผ่นโลหะตามแม่แบบทาขอบของซับในด้วยวัสดุอุดหลุมร่องฟันและขันสกรูเข้ากับหลังคาด้วยสกรูเกลียวปล่อย เนื่องจากการระบายอากาศอยู่ภายใต้หลังคา จึงไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับแผ่นกันซึม
• เอาต์พุตของเสาอากาศจะใกล้เคียงกัน แน่นอนว่าการป้องกันการรั่วซึมจะต้องมีการเจาะรู แต่ท่อพัดลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 มม. เป็นสิ่งหนึ่งและท่อแบบบางสำหรับติดตั้งเสาอากาศออกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 9: เราติดตั้งตัวยึดหิมะและทางเดินบนหลังคา

ในมหาอำนาจส่วนใหญ่ของเรา หิมะตกหนักในฤดูหนาวไม่ใช่เรื่องแปลก และบนหลังคาที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสก็จำเป็นต้องติดตั้งตัวยึดหิมะ

เป็นท่อโลหะคู่ขนานสองท่อที่ติดตั้งบนแผ่นแนวตั้งหลายแผ่น

• แถบแบริ่งของตัวยึดหิมะถูกติดตั้งที่ส่วนล่างของคลื่นและยึดด้วยสกรูหลายตัว ในการทำเช่นนี้คุณต้องเจาะรูล่วงหน้าหลายรูสำหรับสลักเกลียวในแผ่นหลังคา
• มีการติดตั้งแถบแบริ่งบนปะเก็นยางซึ่งขันสกรูเข้ากับหลังคา
• ในขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้ง ท่อโปรไฟล์จะถูกแทรกและยึดเข้ากับรูพิเศษในแถบรองรับ ตัวยึดหิมะสามารถสร้างได้นานเท่าที่คุณต้องการ

• เนื่องจากหลังคามักจะค่อนข้างชันและเรียบ จึงมีการติดตั้งสะพานเปลี่ยนผ่านพิเศษพร้อมมุมเอียงที่ปรับได้เพื่อความปลอดภัยในการเคลื่อนที่ การติดตั้งสะพานดังกล่าวคล้ายกับการติดตั้งตัวยึดหิมะ
• ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือรางนำจะติดอยู่กับหลังคาและตัวสะพานเอง หลังจากนั้นจึงตั้งค่ามุมเอียงที่ต้องการและโครงสร้างจะได้รับการแก้ไขในที่สุด

ขั้นตอนที่ 10: การจัดเรียงฉนวน

• เพื่อป้องกันหลังคาใช้แผ่นผ้าฝ้ายฉนวนกันความร้อนในกรณีนี้ขนหินบะซอลต์เหมาะที่สุด อย่าสับสนระหว่างแผ่นผ้าฝ้ายกับเสื่อผ้าฝ้าย แผ่นเพลทมีโครงสร้างที่หนาแน่นและมีรูปร่างที่ชัดเจน และแผ่นรองเป็นฉนวนที่อ่อนนุ่ม แน่นอนว่าพวกคุณส่วนใหญ่เคยเห็นใยแก้ว ดังนั้นนี่คือตัวอย่างของเสื่อผ้าฝ้าย
• ต้องตัดแผ่นให้กว้างกว่าระยะห่างระหว่างจันทัน 2 - 3 ซม. สิ่งนี้ทำเพื่อให้ฉนวนแน่นระหว่างขาขื่อ

• นอกจากนี้เมมเบรนกั้นไอน้ำถูกยืดออกไปเหนือฉนวนและยึดเข้ากับจันทันด้วยที่เย็บกระดาษซึ่งจำเป็นเพื่อให้แผ่นผ้าฝ้ายไม่ดูดซับความชื้น
• โปรดทราบว่าเมมเบรนดังกล่าวยอมให้ไอน้ำผ่านได้เพียงทิศทางเดียว เนื่องจากมีเครื่องหมายที่สอดคล้องกันบนเมมเบรน ในกรณีนี้ ทิศทางการเคลื่อนที่ของไอน้ำควรมาจากเตาไปที่ห้อง มิฉะนั้น เนื่องจากเราได้ติดตั้งวัสดุกันซึมไว้ด้านบนของฉนวน ความชื้นจะสะสมในแผ่นผ้าฝ้ายและในที่สุดจะใช้งานไม่ได้

• ห้องใต้หลังคาภายในสามารถหุ้มด้วยวัสดุที่เหมาะสม บ่อยครั้งที่เจ้าของเลือกระหว่างไม้กระดานไม้อัดและ drywall

บทสรุป

ฉันพยายามอธิบายรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่าจะปูหลังคาด้วยกระเบื้องโลหะอย่างไร ภาพถ่ายและวิดีโอในบทความนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของกระบวนการนี้ หากคุณมีคำถามใด ๆ หลังจากดูแล้ว เขียนไว้ในความคิดเห็น เราจะพูดคุยกัน

บทความนี้ช่วยคุณได้หรือไม่?